АвесТревел
(044) 377 77 46
(050) 382 12 02
(067) 325 37 87
г. Киев, ул. Саксаганского, 52А
Заказать тур
(044) 377 77 46
(050) 382 12 02
(067) 325 37 87
г. Киев, ул. Саксаганского, 52А

Марокканский дневник. Рабат

28 марта 2019 г.
Марокканский дневник. Рабат

Рабат доказал нам, что зима — она и в Африке зима! Шарфики уже не спасали, и, разложив чемоданы почти в исторической зоне, рядом с крепостью Касба Удайя, мы срочно утеплились.

С этой крепости (касбы), теперь — центра Рабата, он и начинался в 12 веке. Построена она была маврами для защиты от коренных жителей Марокко — берберов. С берберами мы познакомимся позднее, а сейчас за этими мощными стенами, перед нами совершенно неожиданно открылся бело-голубой город.

Не знаменитый Шефшауэн, конечно, но тоже очень здорово! И, наверное, даже более ухоженно: столица, как-никак!

А еще с крепости открывается чудесный вид на океанский залив и город Сале на другом его берегу.

После касбы мы отправились смотреть Королевский дворец. Он находится недалеко, в старой медине, и сам довольно стар: год постройки — 1864. За веселенькой по цвету, но монументальной по виду стеной, дворец очень красив и ухожен, но обычному туристу он доступен только издали: охрана быстро «поправляет» тех, кто решил пересечь площадь. Туризм — туризмом, но право на личную жизнь королевская семья ценит превыше всего.

Однако увидеть ее можно и даже нужно: вот такая фотография общедоступна на набережной Рабата. В центре, в сиреневой одежде, действующий король Марокко Мухаммед VI. Монарх он просвещенный: в 4 года начал обучение с Корана и закончил двумя высшими марокканскими образованиями и одним западным. Интересный факт: король принадлежит к династии, которая правит страной с 1666 года! И ничего, три шестерки им не мешают.

После смерти короли становятся более доступными: мавзолей освободителя страны от французской зависимости, первого и самого любимого короля Марокко Мухаммеда 5, можно рассмотреть и снаружи, и внутри. Он очень ажурный и красивый даже в пасмурный день.

Гвардейцы почетного караула воспринимаются здесь как часть декора: многочисленные, колоритные и ничего не запрещающие, в том числе — и фотографировать их.

Король покоится в саркофаге из белого мрамора с момента смерти в 1961 году. Тут же захоронен и его сын Хасан II, правивший после отца.

«Новодел» мавзолея, сияющий обильной позолотой, изразцами стен, мрамором пола и саркофагов, совсем неглавный на этой площади. Он возведен рядом с национальной святыней Марокко, башней Хасана.

Заложенная в самом начале 12 века, мечеть, по замыслу султана «Победоносного», должна была иметь минарет, высочайший в мусульманском мире. Через 4 года после начала строительства его башня достигла 44 метров, да такой и осталась по причине смерти эмира.

Но вот что удивительно: мощное землетрясение 1755 года уничтожило на площади все. От мечети остались только сотни полуразрушенных колонн. А минарет уцелел. И с тех пор так и стоит в окружении этого своеобразного почетного караула.

Кстати, башня Хасана в Рабате — «родня» знаменитой Хиральды из Севильи: обе — творения одного архитектора.

После невольных размышлений о быстротечности человеческой жизни, навеянных усыпальницей, релакс прогулки по древнему Шеллаху был очень кстати.

Руины называют древнеримскими, но в некрополе рядом — вековая смесь многих культур. Сначала финикийскую Шеллу захватили римляне, построившие на ее развалинах Салу. Вытесненные отсюда варварами, они оставили город берберам, которых вскоре прогнали уже арабы. Они в 14 веке и назвали его Шеллахом.

Тишина, малолюдность и камерность прекрасного сада, свежего после дождя, оттеняли запустение древних развалин. Было непонятно, в каком времени и какой стране мы находимся, и только минарет с вкусным названием Халва напоминал о Востоке…

Первый марокканский день, бесконечно длинный и насыщенный, все-таки заканчивался: мы ехали на ночлег в Мекнес.

 

Ольга Леон

Просмотров: 84